• 0
    • Το καλάθι σας είναι άδειο

Είναι μία ή περισσότερες ουσίες παρούσες είτε εντός είτε επί των φυτών, των προϊόντων φυτικής προέλευσης, των βρώσιμων προϊόντων ζωικής προέλευσης ή αλλού στο περιβάλλον οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, περιλαμβανομένων των μεταβολιτών τους και των προϊόντων που προέρχονται από την αποικοδόμηση ή την αντίδρασή τους.

Είναι η μέγιστη ποσότητα υπολείματος που αναμένεται κατά την εφαρμογή ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος σύμφωνα με την Ορθή Γεωργική Πρακτική. Η Ορθή Γεωργική Πρακτική είναι τρόπος εφαρμογής ενός εγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε μια καλλιέργεια, ο οποίος εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα στην χρήση, έχοντας ώς κύριες παραμέτρους τη δόση ανά επιφάνεια (γρ. ή κ.εκ φυτοπροστατευτικού προϊόντος ανά στρέμμα ή εκτάριο), τον αριθμό των εφαρμογών του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τον ψεκαστικό όγκο (λίτρα νερού ανά στρέμμα ή εκτάριο), καθώς και την τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομοιδή (ημέρες). Το MRL εκφράζεται σε mg ουσίας ανά kg βάρους φυτικού πρϊόντος ή ppm(parts per million= μέρη στο εκατομύριο) και αναφέρεται πάντα σε συγκεκριμένο ζευγάρι ουσίας και φυτικου προϊόντος. Συνδέεται με την διαδικασία έγκρισης κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και ορίζεται είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κράτους μέλους και ισχύει για τις συναλλαγές του συγκεκριμένου Κράτους Μέλους με όλες τις υπόλειπες χώρες ..

Χρησιμοποιώντας φίλτρο νερού, θα έχετε τον πλήρη έλεγχο της καλλιέργειάς σας. Ξεκινάτε με μια καθαρή βάση για να δουλέψετε και να υπολογίσετε τα θρεπτικά στοιχεία, που θα εμπλουτίζετε τα φυτά σας. Τα φίλτρα νερού απαλλάσσουν από το χλώριο, τα βακτήρια, τους μύκητες, τη μούχλα, τη σκόνη και πολλά άλλα αρνητικά συστατικά, που μπορεί να εμπεριέχονται στο νερό άρδευσης. Συστήνεται η απόκτηση ενός φίλτρου νερού. Επίσης, αν χρησιμοποιείτε ωφέλιμους μικροοργανισμούς, θα πρέπει να το φιλτράρετε. Το χλώριο και κάποια χημικά που περιέχει το νερό σκοτώνουν τους μικροοργανισμούς αυτούς.

Tα φίλτρα νερού έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Το φίλτρο θα πρέπει να εφαρμόζει σωστά πάνω στην αντλία και, από τη στιγμή που τοποθετείται, πρέπει να αντικαθίσταται ή να πλένεται συχνά. Βεβαιωθείτε, όταν αλλάζεται τη δεξαμενή σας (μια φορά τη εβδομάδα), ότι την καθαρίσατε καλά από τα εναπομείναντα ιζήματα..

Χρησιμοποιείστε ένα σταγονόμετρο ή μια μεζούρα φαρμάκων, που μπορείτε να το προμηθευτείτε από το φαρμακείο της γειτονιάς σας.

Αυτό είναι είναι υποκειμενικό. Επιλέξτε σύμφωνα με το τι νομίζετε ότι είναι καλύτερο για εσάς. Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει και το υλικό υποστρώματος, π.χ. ο πετροβάμβακας (Groda n) αποδίδει καλυτέρα με υδροπονικά θρεπτικά στοιχεία, αλλά έχει παρατηρηθεί και ότι και με τα βιολογικά λιπάσματα λειτούργει εξίσου καλά. Τα υδροπονικά χημικά λιπάσματα έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να υπάρχει η μέγιστη απορρόφηση και αποδόμηση από τα φυτά. Με την ευρεία, βέβαια, χρήση των χημικών υδροπονικών λιπασμάτων έχουμε επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Επίσης, όταν αυτά μερικές φορές περιέχουν στοιχεία που δεν αποδομούνται σωστά, γίνονται τοξικά και ευνοούν και τη συσσώρευση αλάτων.

Περισσότερη κυκλοφορία νερού. Υπάρχουν δυο τρόποι να το επιτευχτεί αυτό. Ο πρώτος είναι να τοποθετήσουμε μια αεραντλία και μια αερόπετρα (μεγαλύτερη και καλύτερη). Όταν το νερό είναι οξυγονωμένο, θα δημιουργηθεί ένα μικρό περιστροφικό ρεύμα νερού. Ο άλλος τρόπος, είναι να αγοράσουμε μια δεύτερη αντλία νερού για να δημιουργήσουμε περισσότερη κυκλοφορία νερού μέσα στη δεξαμενή. Επίσης, αν χρησιμοποιούμε ως υπόστρωμα κοκοφοίνικα, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια κομμάτια απ'αυτό να έχουν εισχωρήσει μέσα στη δεξαμενή.

Δημιουργείται μια δίνη, όταν η αντλία αέρα σας βρίσκεται στο χείλος της δεξαμενής. Απλώς υψώστε την αντλία σας ανάλογα.

Κανένα πρόβλημα. Τα φυτά λατρεύουν το οξυγόνο. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε αφρό, προμηθευτείτε ένα καπάκι για τη δεξαμενή σας.

Για το πότισμα ισχύει ο εξής γενικός κανόνας: το 15 -20% του νερού ποτίσματος πρέπει να στάξει από τη βάση της γλάστρας.

Χρησιμοποιείστε το φυτό με τη μεγαλύτερη γλάστρα για να το υπολογίσετε αυτό. Σηκώστε τη γλάστρα. Αν σας φαίνεται ελαφριά, τότε είναι ώρα για πότισμα. Αν αισθάνεστε ανασφάλεια με τον τρόπο αυτό, τότε θα πρέπει να προμηθευτείτε υγρασιόμετρο. Δεν θα πρέπει να επηρεάζεστε από απόψεις τρίτων για συμβουλές ποτίσματος, καθώς σε κάθε μικροκλίμα (περιβαλλοντικές συνθήκες) ισχύουν άλλες παράμετροι, όπως υγρασία, ζέστη, ένταση φωτός κ.α..

Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Αν έχετε θρεπτικό διάλυμα έκπλυσης, χρησιμοποιήστε το (με την προτεινόμενη δοσολογία). Ξεπλύνετε τα φυτά σας από την κορυφή και αφήστε το διάλυμα έκπλυσης να πέσει στο πάτο της δεξαμενής. Καθαρίστε τη δεξαμενή σας τελευταία. Εφοδιάστε τα φυτά σας με λίγο ζάχαρη, βιταμίνες Β, χουμικό και φυλλικό οξύ. Ανάλογα με το ποσοστό εγκαύματος αναμίξτε πάλι τα ιδία στοιχεία ανά 2 με 4 μέρες. Μην ψεκάσετε τα φύλλα του φυτού σας για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Θυμηθείτε ότι τα φυτά θέλουν 2-3 μέρες να αντιδράσουν και στη διαφυλλική λίπανση.

Λιπαίνουμε διαφυλλικά όταν δεν υπάρχει ήλιος ή με σβηστά φώτα. Αυτό εξασφαλίζει την ομαλή και πλήρη αποδόμηση του λιπάσματος από τα φύλλα των φυτών, καθώς με το φως προκαλείται εξάτμιση. Αν ψεκάσετε με φως ή κάτω από τον ήλιο ή αν ανάψετε το φως ενώ έχετε ψεκάσει τα φυτά σας, τότε θα υπάρξει αρνητική αντίδραση. Επίσης οι σταγόνες του νερού δρουν ως μεγεθυντικός φακός πάνω στα φύλλα και είναι ικανές να δημιουργήσουν εγκαύματα στα φύλλα. Υπάρχουν σκευάσματα (Liquid Light) που βελτιώνουν τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων και βοηθούν στο να ψεκάζετε και με φως. Όταν εφαρμόζεται, όμως, τέτοια σκευάσματα θα πρέπει η ισχύς φωτισμού να μην ξεπερνάει τα 600 watt.

Με αερόψυκτο θόλο φωτισμού:

Aν ο θάλαμος καλλιέργειας είναι ψηλοτάβανος (πάνω από 3,5 μέτρα), τότε έχετε κάνει ιδανική επιλογή, καθώς ο αερόψυκτος θόλος αξίζει το κόστος του σε αυτή την περίπτωση. Αν θέλετε να έχετε ακόμα καλύτερη απόδοση, προμηθευτείτε εκτός από τον αερόψυκτο θόλο και ένα κάλλυμα γι'αυτόν.

Με μονωμένους αγωγούς:

Αν δεν έχετε μονώσει τους αγωγούς και το μήκος τους είναι πανω από 1,5 μέτρο, θα έχετε σίγουρα απώλειες θερμότητας. Με τη μόνωση των αγωγών θερμότητας θα δείτε σίγουρα βελτίωση στην απόδοση του συστήματος θέρμανσης γύρω στο 75%. Διατηρώντας τη σωστή θέση των αγωγών: Κάθε φορά που μπορεί ένας αγωγός να έχει κλίση 45° ή 90° η ροή του θερμού αέρα μειώνεται δραματικά. Αφήστε τους αγωγούς σας σε ευθεία, αν αυτό είναι δυνατόν.

Το μέγιστο όφελος από έναν μικρό παρόχεα είναι 30-50 cm. Οι light movers βοηθούν στη μεγαλύτερη απόδοση φωτός (όχι μεγάλη διαφορά, αλλά αισθητή) και βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η μοναδική περίπτωση που χρειάζεται εμπλουτισμός είναι όταν υπάρχει ''κλειστό ριζικό σύστημα''. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει εισερχόμενος ή εξερχόμενος αέρας. Τα συστήματα εμπλουτισμού χρειάζονται μόνο σε μικροκλίματα, που είναι πραγματικά ζεστά. Οι περισσότεροι καλλιεργητές πιστεύουν ότι με μια εγκατάσταση συσκευής CO2 στην οροφή δημιουργούμε ένα ιδανικό περιβάλλον. Πρέπει, όμως, να αποτρέψετε την υψηλή συγκέντρωση ppm διοξειδίου του άνθρακα στο χώρο σας με έναν ανεμιστήρα. Η επιλογή κάποιου τέτοιου συστήματος είναι καθαρά υποκειμενικό θέμα.

Οι επιπλέον θόρυβοι, που έχουν ήχο δόνησης, οφείλονται σε βίδες που ξελασκάρουν με τον καιρό. Καλό θα είναι με ένα κατσαβίδι να ξανασφίξετε τις βίδες. Και τα μαγνητικά ballasts δονούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των ballasts. Εδώ θα μπορούσατε να χαλαρώσετε λίγο τα μπουλόνια του εσωτερικού μέρους του ballast.

Tα ballasts λειτουργούν σε διαφορετικές θερμοκρασίες ανάλογα το σχεδιασμό τους. Κάποια από τα καινούρια ballasts είναι αερόψυκτα και λειτουργούν σε χαμηλή θερμοκρασία. Αν το ballast σας λειτουργεί σε πάνω από 60°C, θα χρειαστείτε ένα καλύτερο εξαερισμό κοντά στο ballast για να το διατηρεί κρύο.

Αν έχετε και βασικό σύστημα εξαερισμού, το όποιος φέρνει φρέσκο αέρα μέσα στο δωμάτιο με σωστή αναλογία κυβικών μέτρων, τότε δεν έχετε πρόβλημα. Αν χρησιμοποιείται τους ανεμιστήρες ως βασικό σύστημα αερισμού και μόνο, τότε συνίσταται η συνεχόμενη χρήση του, ανεξάρτητα από τη λειτουργία φωτισμού.

Αν δεν ξέρετε πόσα κυβικά μέτρα αέρα διοχετεύετε, (αναγκαίο για τη σωστή αναλογία αέρα) χρησιμοποιήστε αυτή τη μέθοδο: Υπολογίστε τις διαστάσεις του δωματίου σας (μήκος, πλάτος). Έπειτα πολλαπλασιάστε επί το ύψος του δωματίου. Αυτός είναι ο όγκος αέρα που χρειάζεστε. Διαιρέστε τον όγκο αέρα με την αναλογία των κυβικών μέτρων, βάσει των οδηγιών του ανεμιστήρα σας. Μια πλήρης εναλλάγη αέρα πρέπει να γίνεται ανά 5 λεπτά.

Προτείνεται η χρήση σφιγκτήρων, αλλά πολλές φορές γλιστράνε όταν αυξήσετε ή μειώσετε τους θόλους σας. Μια καλή επιλογή είναι και η κολλητική ταινία συνήθως ασημί χρώματος. Επίσης μπορείτε να τα χρησιμοποιήστε και τα δυο μαζί για πιο καλά αποτελέσματα.

Αν επιθυμείτε την επίσπευση της ανάπτυξης για να κόψουμε μοσχεύματα, χρειάζονται 22-24 ώρες φωτισμού. Αν επιθυμείτε την επιβράδυνση της ανάπτυξης μεταξύ των καλλιεργητικών κύκλων, μειώνουμε στις 18-22 ώρες φωτισμού.

Τα φυτά/κλώνοι χρειάζονται 24 ώρες φωτισμού για την καλύτερη απόδοση ανάπτυξης. Δεν παρέχουμε φως λιγότερο από 18 ώρες.

Τουλάχιστον 18 ώρες φωτισμού με τις 24 ώρες να αποτελεί το ιδανικό. Δε χρειάζεται φωτισμός υψηλής έντασης μέχρι την ανάπτυξη της δεύτερης ταξιανθίας.

Χρειάζονται φως σε χαμηλή ένταση αρχικά. Αν χρησιμοποιείς αδύναμο φωτισμό, θα αναπτυχτούν πολύ περισσότερο λόγω του φαινόμενου του "φωτοτροπισμού".

Τα εγκαύματα προκαλούνται από το φως που ανακλάται ανεξέλεγκτα. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εξαιτίας του χαμηλού ύψους του θόλου φωτισμού. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης είναι (εκτός από το να αυξήσετε το ύψος) να τοποθετήσετε έναν ανεμιστήρα και να φυσά αέρα κατευθείαν πάνω από το έγκαυμα, ώστε να πέφτει η θερμοκρασία μεταξύ του φυτού και του φωτισμού. Επίσης, οι κινούμενοι παροχείς φωτός λειτουργούν εξαιρετικά.

Αν παρατηρήσετε ότι τα φύλλα των φυτών τείνουν προς τα πάνω, δηλαδή προς την πηγή του φωτός, τότε χρειάζεστε περισσότερο φως.

Αν και ο θόλος φωτισμού διασπείρει τη δέσμη φωτός, το πιο έντονο φως παραμένει στη μέση. Μια λύση είναι η μετακίνηση των φυτών: μετακινήστε τα μέγαλα φυτά προς τα πάνω και τα μικρότερα στη μέση. Επίσης μπορείτε να αγοράσετε κάποια κινούμενη συσκευή φωτός. Δε συστήνεται η χρήση κινητής συσκευής φωτός σε κίνηση πάνω από 45 cm.

Καθαρίστε το γυαλί μηνιαίως. Το βρώμικο γυαλί μειώνει την αποτελεσματικότητα του φωτός του λαμπτήρα περίπου 8%.

Αν γίνει μια-δύο φορές σε ένα καλλιεργητικό κύκλο διακοπή ρεύματος, δεν θα έχουμε ζημίες στην καλλιέργεια μας. Στο θάλαμο αναπαραγωγής δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο πολύ φωτισμό, οπότε μπορείτε να προμηθευτείτε ένα φωτισμό LED με μια μπαταρία εκτάκτου ανάγκης. Τοποθετήστε την ψηλά στο θάλαμο αναπαραγωγής και, όταν κοπεί το ρεύμα, θα λειτουργήσουν τα φώτα LED μέχρι να ξανασυνδεθεί το ρεύμα. Μερικά διαρκούν μέχρι και 2 μέρες.

Μόνο έτσι θα είστε σίγουροι, ότι τα φώτα ανάβουν και σβήνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχετε ορίσει. Μπορείτε να το κάνετε και χειροκίνητα, αλλά μια απόκλιση από τα ακριβή ωράρια φωτισμού σημαίνει πολλά προβλήματα για τα φυτά σας.

Ουσιαστικά δεν είναι απαραίτητο, αλλά όσα περισσότερα εργαλεία και μέσα διαθέτετε τόσο περισσότερη γνώση αποκτάτε και τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχετε στην καλλιέργειά σας. Αν αγοράσετε ένα φωτόμετρο: μελετήστε τις μονάδες lumen που αναγράφονται στις ετικέτες των λαμπτήρων σας. Με τη χρήση του θα μπορείτε επίσης να διαπιστώσετε, πότε είναι η ώρα για αντικατάσταση του λαμπτήρα.

Ένας λαμπτήρας HID θα χάσει το 30% της απόδοσης του μετά από 2 χρόνια και πάνω από 10% μετά τον πρώτο χρόνο. Το φάσμα αυτό μπορεί να επηρεαστεί με την πάροδο του χρόνου, λόγω της αλλαγής της έντασης. Ένας απλός καλλιεργητής θα μπορούσε να αντικαταστήσει τους λαμπτήρες του κάθε δυο χρόνια. Ένας εμπορικός καλλιεργητής ετησίως. Ο υπερβολικά ευσυνείδητος καλλιεργητής κάθε εξάμηνο.

Η νέα αυτή τεχνολογία αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Πλησιάζει πολύ τις απαιτήσεις που έχουν τα παραγόμενα φυτά σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Αναμένεται σε λίγα χρόνια αυτή η τεχνολογία να κερδίσει την γενική εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Το ίδιο ισχύει και για την τεχνολογία Plasma.

Ο ψηφιακός φωτισμός έχει δώσει στον εσωτερικό καλλιεργητή πολλά πλεονεκτήματα έναντι των παλιών μαγνητικών. Οι νέοι ψηφιακοί ballasts ζυγίζουν λιγότερο, 'τρέχουν' με MH και HPS λαμπτήρες, έχουν υψηλότερη παραγωγή lumen, χρησιμοποιούν τόσο 120V όσο και 240V, λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, έχουν μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και, επίσης, έχουν δυνατότητα μείωσης της έντασης (dimmer).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαπουνόνερο (μικρό ποσοστό σαπουνιού στο μίγμα). Αποφύγετε τη χρήση του πάνω από δυο φορές σε κάθε καλλιεργητικό κύκλο και χρησιμοποιήστε ήπιο σαπούνι, για να μην έχετε υψηλή συγκέντρωση σαπουνιού.

Αν χρησιμοποιείτε ωφέλιμους μικροοργανισμούς (worm tea, μύκητες, βακτήρια), θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε φίλτρο αντίστροφης ώσμωσης(καθαρίζει το νερό από τα τοξικά χημικά που καταστρέφουν τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς). Για να έχετε γρηγορότερα αποτελέσματα, μπορείτε να το προσθέσετε στο φυτό σας διαφυλλικά (αρκεί να ενδείκνυται στην ετικέτα του προϊόντος) ή να αναμίξετε με νερό σε ένα ποτιστήρι και να ποτίσετε απευθείας στα φυτά. Εάν διαθέτετε σύστημα καλλιέργειας Ebb & Flow, θα έχετε γρηγορότερα αποτελέσματα.

Λιπαίνουμε διαφυλλικά, όταν δεν υπάρχει ήλιος ή με σβηστά φώτα. Αυτό εξασφαλίζει την ομαλή και πλήρη αποδόμηση του λιπάσματος από τα φύλλα των φυτών, κάτι που με το φως δεν είναι σίγουρο λόγω της εξάτμισης που θα προκληθεί. Αν ψεκάσετε με φως ή κάτω από τον ήλιο ή αν ανάψετε το φως ενώ έχετε ψεκάσει τα φυτά σας, τότε θα υπάρχει αρνητική αντίδραση. Επίσης οι σταγόνες του νερού δρουν ως μεγεθυντικός φακός πάνω στα φύλλα και είναι ικανές να δημιουργήσουν εγκαύματα στα φύλλα. Υπάρχουν σκευάσματα (Liquid Light) που βελτιώνουν τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φύλλων και με την εφαρμογή τους επιτρέπουν να λιπάνετε διαφυλλικά ακόμα και με φωτισμό. Αυτά τα σκευάσματα θα πρέπει να εφαρμόζονται με μέγιστη ισχύ φωτισμού 600 watt.

Τα υγιή φυτά θα ωφεληθούν περισσότερο στο στάδιο ανάπτυξης/εκβλάστησης. Μπορείτε να λιπάνετε διαφυλλικά και στο στάδιο ανθοφορίας/καρπόδεσης μέχρι την δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα, για να αποφύγετε πρόκληση σήψης.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια ουσία διαβροχής (water agents). Οι ουσίες διαβροχής αναπτύσσουν την απορροφητική ικανότητα των φύλλων και έτσι, τα θρεπτικά στοιχεία εισχωρούν στο φυτικό ιστό χωρίς απλώς να στάζουν από τα φύλλα.

Η διαφυλλική λίπανση είναι ο γρηγορότερος τρόπος να εφοδιάσετε με θρεπτικά στοιχεία τα φυτά σας, αρκεί να είστε προσεκτικοί με φυτά που βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας. Έχει παρατηρηθεί αύξηση 20% στην ανάπτυξη και στην παραγωγή ανθέων με την τακτική διαφυλλική λίπανση. Προσοχή στα νέα προϊόντα, όπου αρχικά να χρησιμοποιείτε μόνο το 50% της αναγραφόμενης στην ετικέτα δοσολογίας προ κειμένου να εξοικειωθείτε με το προϊόν και προοδευτικά να το αυξήσετε. Επίσης, να ξέρετε ότι πιθανές συνέπειες εγκαύματος στα φυτά σας θα φανούν μετά από 3 μέρες.

Οι διακυμάνσεις του ph οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Ο κυριότερος παράγοντας είναι, ότι το θρεπτικό διάλυμα μέσω του ποτίσματος έρχεται σε επαφή με διάφορα εξωτερικά στοιχειά όπως π.χ. τα φυτά, οι γλάστρες ή δίσκοι καλλιέργειας. Αν η διακύμανση του pH συμβαίνει πολύ συχνά, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο για μεγαλύτερη δεξαμενή. Σκεφτείτε ότι όσο χαμηλώνει η στάθμη του νερού στη δεξαμενή τόσο τα ppm αυξάνουν. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση κατιόντων λόγω της απώλειας νερού. Τα φυτά δεν μπορούν να τα απορροφήσουν όλα και έτσι τα ppm αυξάνονται ανάλογα. Αν στη δεξαμενή σας διαθέτετε αυτόματο φλοτέρ, τότε οφείλεται στο νεοεισερχόμενο νερό της δεξαμενής, το οποίο δεν έχει ρυθμισμένο pH.

Αν μένετε σε πόλη, τότε το νερό της βρύσης που χρησιμοποιείτε για το πότισμα ίσως να είναι η αιτία. Μπορείτε να μετρήσετε το επίπεδο των ppm στο νερό της βρύσης με ένα αγωγιμόμετρο. Αυτή είναι η ενδεικτικότερη λύση για να καταλάβετε την ποιότητα του νερού ποτίσματος. 0-150 ppm είναι ενδεικτικά για ένα 'καλό' νερό. Κατά τη γνώμη μας, καλό θα ήταν να προμηθευτείτε ένα φίλτρο νερού αν παρατηρήσετε διακυμάνσεις στο ph ή υπάρχουν πολλά ppm στη μέτρηση που θα κάνετε από το νερό της βρύσης. Ένα φίλτρο αντίστροφης ώσμωσης (RO) θα ήταν το ιδανικότερο.

Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχετε το pH κάθε φορά που ποτίζετε την καλλιέργεια σας. Εάν χρησιμοποιείτε προγραμματιστή ποτίσματος, τότε πρέπει να το ελέγχετε καθημερινά. Όταν καλλιεργείτε συμβατικά (στο χώμα) δεν χρειάζεται να ελέγχετε το pH τόσο συχνά όσο στην υδροπονική καλλιέργεια. Ένα τυπικό εύρος για το pH είναι 5,5 με 6,5, ανάλογα βέβαια με το είδος της καλλιέργειας και/ή τον γενετικό τύπο. Αυτό ισχύει γιατί τα θρεπτικά στοιχεία θα αυξήσουν το επίπεδο του pH, όταν προστεθούν στο νερό ποτίσματος.

Η πλειοψηφία των καλλιεργητών και ειδικότερα αυτού που καλλιεργούν σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να ρυθμίζουν το pH. Μπορείτε να καλλιεργήσετε και χωρίς να ρυθμίζετε το pH, αλλά θα έχετε φτωχά αποτελέσματα. Σε μερικές περιοχές, όπου το νερό ύδρευσης δεν είναι ποιοτικό, επιβάλλεται να ρυθμίζετε το pH σας αν θέλετε να έχετε αποδοτική συγκομιδή. Το χώμα "συγχωρεί" κάποια λάθη σε σχέση με τα υποστρώματα υδροπονικής καλλιέργειας. Προτείνεται η μέτρηση του pH στο νερό της βρύσης (κατευθείαν πάνω στο στόμιο της βρύσης) και, αν το pH είναι πάνω από 6,5, ρυθμίστε το τακτικά. Μόλις βάλετε τη μέτρηση/ρύθμιση του pH στην καθημερινή σας ρουτίνα, θα δείτε τη διαφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν προσθέτετε τα θρεπτικά στοιχεία/διαλύματα στη δεξαμενή σας, το επίπεδο του pH θα ανέβει. Γι΄αυτό, όταν ρυθμίζετε το τελικό διάλυμα στη δεξαμενή σας, το pH θα το μετράτε ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ.

Το μητρικό φυτό χρειάζεται μια παροχή διοξειδίου του άνθρακα περίπου στα 400 ppm.

Tα μοσχεύματα δεν χρειάζονται παραπάνω από 400ppm διοξείδιο του άνθρακα.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πλύνετε το σύστημα διεξοδικά. Πλύνετε τα αποσπώμενα μέρη σε ένα πλυντήριο πιάτων. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και την εποχή. Αν και τα φυτά αναπτύσσονται σε εσωτερικό χώρο καταλαβαίνουν την εποχή από την βαρομετρική πίεση. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του φθινοπώρου τα μοσχεύματα θα χρειαστούν λίγο παραπάνω χρόνο για να αναπτύξουν ριζικό σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι στο περιβάλλον που έγινε ο πολλαπλασιασμός η θερμοκρασία διατηρείται σε επίπεδα της τάξης των 23,8 °C.

Τα φυτά αυτά είναι νέες "εκδόσεις" των μητρικών φυτών. Δεν λειτουργούν σαν ολοκληρωμένα φυτά. Επίσης, αρχικά λαμβάνουν το 50% των θρεπτικών στοιχείων ενός μητρικού φυτού.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα αναστολέα ύγρανσης. Λόγω του κλειστού περιβάλλοντος το σύστημα θα ευδοκιμήσει.

Kαλύτερα να αγοράσετε ένα μεγάλο θολό. Ίσως τώρα να χρησιμοποιείτε μικρά μοσχεύματα, αλλά αργότερα σίγουρα θα χρειαστείτε μεγαλύτερα μοσχεύματα.

Αν επιθυμείτε την επίσπευση της ανάπτυξης, για να κόψουμε μοσχεύματα χρειάζονται 22-24 ώρες φωτισμού. Αν επιθυμείτε την επιβράδυνση της ανάπτυξης μεταξύ των καλλιεργητικών κύκλων, μειώνουμε στις 18-22 ώρες φωτισμού.

23,8 °C είναι η ιδανική θερμοκρασία.

Τα φυτά-κλώνοι και τα μοσχεύματα ευδοκιμούν σε ποσοστό 70% σχετικής υγρασίας.

Τα φυτά/κλώνοι χρειάζονται 24 ώρες φωτισμού για την καλύτερη απόδοση. Δεν παρέχουμε φως λιγότερο από 18 ώρες.

Μόνο μερικά απαιτητικά φυτά χρειάζονται θόλο υγρασίας. Αν ο πολλαπλασιασμός γίνεται σε δωμάτιο με πολύ αέρα, ο θόλος υγρασίας θα σας προστατεύσει τα φυτά χωρίς να χρειαστεί να κλείσετε τους ανεμιστήρες.

Τουλάχιστον 18 ώρες φωτισμού, με τις 24 ώρες να αποτελεί το ιδανικό ποσοστό φωτισμού.

Χρειάζονται φως σε χαμηλή ένταση αρχικά. Αν χρησιμοποιείς τόσο αδύναμο φωτισμό, θα αναπτυχτούν περισσόοερο λογώ του φαινόμενου του φωτοτροπισμού.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή (κατω από 18°C) θα χρειαστείτε ένα θερμικό "χαλάκι" (heat mat). Μπορείτε επίσης να τα εμπλουτίσετε με θρεπτικά στοιχεία για σπόρους (ορμόνες εκβλάστησης).

Για όσο διάστημα το ριζικό σύστημα χωράει εντός της γλάστρας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το κυριότερο πλεονέκτημα χρήσης της γλάστρας με δικτύωση (net pots) είναι ότι επιτρέπει στις ρίζες να αναπτύσσονται και εκτός της γλάστρας, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ καλός αερισμός. Αν χρησιμοποιείτε δικτυωτές γλάστρες (net pots) για ανθοφορία και το φυτό σας πρόκειται να αναπτυχθεί περισσότερο από 61 cm, επιλέξτε γλάστρα από 6'' και πάνω.

Αυτό εξαρτάται από το σύστημα υδροπονίας που χρησιμοποιούμε. Τα συστήματα NFT και DWC αποτελούν εξαίρεση. Για κάθε 30 cm ανάπτυξης του φυτού χρειαζόμαστε 4 λίτρα υποστρώματος. Ο πετροβάμβακας, λόγω της πυκνότητας, του επιτρέπει περισσότερη ριζική ανάπτυξη στο ίδιο μέγεθος δεξαμενής/κανάλι. Οι περισσότεροι ξεκινούν με ένα μικρό κανάλι και μεταφυτεύουν σε ένα ή δυο μεγέθη μεγαλύτερα κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης του φυτού. Συνίσταται η χρησιμοποίηση μιας δεξαμενής κατά τη διάρκεια ενός καλλιεργητικού κύκλου, αν είναι αυτό δυνατόν. Λιγότερες μεταφυτεύσεις πρακτικά σημαίνει λιγότερο μεταφυτευτικό stress και κίνδυνοι τραυματισμών των φυτών. Επίσης, αν το φυτό τοποθετηθεί αρχικά σε ένα μεγαλύτερο κανάλι, σίγουρα θα αναπτυχθεί γρηγορότερα.

Ένας εύκολος τρόπος είναι το πότισμα με το χέρι. Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση ενός υποστρώματος με μεγάλη υδατοικανότητα. Το υπόστρωμα κοκοφοίνικα έχει καλά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι αδρανές υλικό.

Αρχικά αυτό εξαρτάται από τη ποιότητα των σπορόφυτων. Έχουν καλό ριζικό σύστημα; Είναι υγιή; Αν στα παραπάνω δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε το βάρος πέφτει στη μεταφύτευση. Χρησιμοποιούμε υπόστρωμα μη πεπιεσμένο, δηλαδή υπόστρωμα στο όποιο το φυτό μπορεί να αναπνεύσει. Αν έχετε μια γλάστρα γεμάτη με το υπόστρωμα και είστε έτοιμοι να φυτέψετε, δημιουργήστε μια τρύπα με το χέρι σας στη γλάστρα. Μετά τοποθετείστε το σπορόφυτο προσεκτικά στην τρύπα και καλύψτε την τρύπα με το υπόστρωμα πιέζοντας ελαφρά. Δεν πιέζουμε πολύ το υπόστρωμα, για να μην καταστρέψουμε τις ρίζες.

Συμβουλή Νο 1:
Χρησιμοποιήστε τσάι κατά τη μεταφύτευση ή ορμόνες ριζοβολίας. Θα δώσουν ένα έναυσμα στις ρίζες να αναπτυχθούν στο νέο τους περιβάλλον. Επίσης μπορείτε να τα ψεκάσετε με σκέτο νερό, αρκεί η ένταση του φωτός να είναι χαμηλή (400 watt ή χαμηλότερη).

Συμβουλή Νο 2:
Μεταφέρετε τα φυτά σε υψηλότερη ένταση φωτός, αλλά όχι κατευθείαν. Αν τα τοποθετήσετε σε εντονότερο φως και αυτά μαραθούν, απομακρύνετε τα αμέσως. Βάλτε τα σε μικρότερη ένταση φωτός. Μετακινήστε τα στην αρχική τους θέση και μετά στην νέα για μια εβδομάδα ώστε να συνηθίσει το φυτό τις νέες συνθήκες.

Συμβουλή Νο 3:
Καλό θα ήταν ο ανεμιστήρας να είναι μακριά από τα μεταφυτευμένα φυτά. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τον αέρα έως ότου αναπτύξουν ένα μεγαλύτερο ριζικό σύστημα. Θυμηθείτε να επαναφέρετε τον ανεμιστήρα στην αρχική του θέση το πολύ σε μια εβδομάδα.

Όσο πιο απλό τόσο το καλύτερο. Κυκλοφορούν στην αγορά πολλά όργανα μέτρησης περίπλοκα, τα οποία μπερδεύουν τους νέους καλλιεργητές. Χρειάζεστε όργανα απλά, εύχρηστα και που να μπορούν εύκολα να βυθιστούν στο υπόστρωμα.

Μια φορά το μήνα είναι το ιδανικό. Πάντοτε πρέπει να προσέχουμε τη συστηματική συντήρηση σε όλα μας τα μέσα καλλιέργειας. Όταν καθαρίζετε το όργανο μέτρησης χρησιμοποιείτε απιονισμένο νερό, έτσι ώστε να μην μολύνεται το όργανο. Οι περισσότεροι κατασκευαστές διαθέτουν και kit καθαρισμού για τα όργανα μέτρησης που παράγουν. Μπορείτε να φτιάξετε και ένα διάλυμα με 1/10 οινόπνευμα ή χλωρίνης για να το καθαρίσετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τρίβετε τον μετρητή, το γυαλί, η σιλικόνη και τους μεταλλικούς ανιχνευτές γιατί είναι ευαίσθητα μέρη.

Ναι. Ένα αγωγιμόμετρο μετράει την Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC) ενός διαλύματος. Τα διαλυμένα άλατα ( θρεπτικά συστατικά) μέσα στο νερό επιτρέπουν το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει, έτσι όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση τόσο περισσότερο ρεύμα διέρχεται από το διάλυμα και τόσο μεγαλύτερη είναι η αγωγιμότητα. Αντίθετα, όσο η ύπαρξη των θρεπτικών συστατικών και των αλάτων είναι μικρή τόσο μικρότερη είναι η αγωγιμότητα.

Τα διαλύματα των περισσότερων ανόργανων οξέων και βάσεων και όλων των αλάτων είναι σχετικά καλοί αγωγοί του ρεύματος. Αντίθετα, τα μόρια των οργανικών ενώσεων που δεν διίστανται όταν διαλυθούν στο νερό, άγουν ελάχιστα ή καθόλου το ηλεκτρικό ρεύμα.

Άρα με ένα Αγωγιμόμετρο έχετε τη δυνατότητα να μετρήσετε πόσο εμπλουτισμένο με ανόργανα θρεπτικά συστατικά είναι το νερό που θα χρησιμοποιήσετε για το πότισμα.

Αυτή τη μέτρηση μπορείτε να την κάνετε με ένα Αγωγιμόμετρο ή με ένα όργανο που μετράει σε TDS (Τοtal Disolved Solids – Ολικά Διαλυτά Στερεά). Η μονάδα μέτρησης της αγωγιμότητας είναι τα Siemens ανά εκατοστό ενώ ένα όργανο TDS μετράει σε χιλιόγραμμα ανά λίτρο (mg/l ).

Η πιο κοινή μονάδα μέτρησης της αγωγιμότητας είναι το Siemens/cm (S/cm), με υποδιαιρέσεις: το microSiemens/cm (μS/cm) ίσο με 10-6 S/cm και το milliSiemens/cm (mS/cm) ίσο με 10-3 S/cm. Για όσους δεν θυμούνται: 1 mS/cm = 1000 μS/cm.

Η σχέση μεταξύ της αγωγιμότητας και των διαλυμένων αλάτων εκφράζεται (TDS)– αναλόγως της εφαρμογής – κατά προσέγγιση ως εξής:

Αγγλικοί Βαθμοί : 1,4 μS/cm = 1 ppm (parts per million CaCO3) ή

Αμερικανικοί Βαθμοί : 2 μS/cm = 1 ppm (parts per million CaCO3)

όπου 1ppm = 1 mg/l, η οποία είναι η μονάδα μέτρησης για τα διαλυμένα άλατα (TDS).

H μη χρησιμοποίηση τοξικών σκευασμάτων είναι η αρχή. Προτείνεται η χρήση 1/10 οινοπνεύματος και 1/10 λευκαντικού συν λίγες σταγόνες κανονικού σαπουνιού σε ένα μπουκάλι ψεκασμού. Ψεκάστε και μετά τρίψτε τα δοχεία σας χρησιμοποιώντας μια κοινή βούρτσα. Καλό είναι το διάλυμα μας να είναι ζεστό ώστε να καθαριστούν πιο εύκολα τα στερεά υπολείμματα. Χρησιμοποιήστε γάντια για να προστατευτείτε από οποιαδήποτε τοξική υγρασία, μύκητες, βακτήρια ή υπολείμματα χημικών ουσιών προκαλούμενα από το βιολογικό κύκλο του φυτού. Ενδείκνυται η επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας σε κάθε καλλιεργητικό κύκλο.

Tα φίλτρα νερού είναι ιδανικά. Το φίλτρο θα πρέπει να εφαρμόζει σωστά πάνω στην αντλία και να αντικαθίσταται ή να πλένεται κάθε τόσο. Βεβαιωθείτε όταν αλλάζετε τη δεξαμενή σας (μια φορά τη εβδομάδα) να καθαρίσετε καλά, ώστε να μην έχουν μείνει μέσα ιζήματα.

Περισσότερη κυκλοφορία νερού. Υπάρχουν δυο τρόποι να το επιτευχτεί αυτό. Ο πρώτος είναι να τοποθετήσουμε μια αεραντλία και μια αερόπετρα (μεγαλύτερη και καλύτερη). Όταν το νερό είναι οξυγονωμένο θα δημιουργηθεί ένα μικρό περιστροφικό ρεύμα νερού. Ο άλλος τρόπος είναι να αγοράσουμε άλλη μια αντλία νερού, απλά για να δημιουργήσουμε περισσότερη κυκλοφορία νερού μέσα στη δεξαμενή. Επίσης αν έχουμε τοποθετήσει πρόσφατα υπόστρωμα κοκοφοίνικα, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια κομμάτια απ'αυτό να έχουν εισχωρήσει μέσα στη δεξαμενή.

Δημιουργείται μια δίνη, όταν η αντλία αέρα κάθεται στο ανώτερο επίπεδο της δεξαμενής. Απλά υψώστε την αντλία σας πάνω απ΄την επιφάνεια της δεξαμενής.

Οι σύνδεσμοι έχουν τρία μεγέθη: 1/2 ίντσα, 2/3 της ίντσας, και 1'' ίντσα. Επιλέγετε μόνο δυο από τα τρία μεγέθη για το δίσκο σας. Το μικρότερο μέγεθος αποτελεί τη γραμμή γεμίσματος (συνδεδεμένη με την αντλια νερού). Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος είναι για το σύστημα υπερχείλισης. Αυτός ο σύνδεσμος θα έχει το ίδιο μέγεθος με το σωλήνα και θα λειτούργει ως δικλείδα ασφαλείας, σε περίπτωση που η αντλία χαλάσει. Ουσιαστικά θα αποτρέψει την υπερχείλιση της δεξαμενής.

DWC (Deep Water Culture): Aυτο το σύστημα να μπορεί τόσο απλό όσο και περίπλοκο. Όσα περισσότερα φυτά καλλιεργήσουμε τόσο δυσκολότερος καθίσταται ο καθαρισμός και εν γένει η συντήρηση. Αυτό το σύστημα είναι ιδανικό για καλλιέργεια με λιγότερο από 25 φυτά. Εάν ενδιαφέρεστε για σύστημα DWC, επιλέξτε κάποιο με μεγαλύτερους από (¾"+) σωλήνες σύνδεσης των δεξαμενών με τα δοχεία. Με ένα τέτοιο σύστημα καλλιέργειας θα δείτε τα φυτά σας να μεγαλώνουν πολύ γρήγορα (έχουν άμεση επαφή με τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται). Αν το δοκιμάσετε, θα το καταλάβετε την ώρα της συγκομιδής. Ένα σύστημα DWC έχει τα εξής μειονεκτήματα: δύσκολο καθαρισμό (λόγω των πολλών επιφανειών & εξαρτημάτων), συντήρηση και διαχείριση. Επίσης η αλλαγή του νερού θεωρείται δύσκολη. Σημαντικό κομμάτι της καλλιέργειας είναι η ισορροπία του pH και η θερμοκρασία του νερού. Σύστημα Ebb & Flow (πλήρωση και απορροή): Το σύστημα Ebb & flow είναι κατά τη γνώμη μας το ευκολότερο υδροπονικό σύστημα. Εύκολο στον καθαρισμό, στην αλλαγή νερού και στις ρυθμίσεις. Το μοναδικό μειονέκτημα είναι ο χώρος που καταλαμβάνει εξαιτίας των δίσκων. Πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας στο περίσσιο νερό. Όταν η επιφάνεια είναι πλημμυρισμένη, τα φυτά σας θα απορροφούν περισσότερο νερό από όσο χρειάζονται. Επίσης, επειδή αυτά τα συστήματα είναι αυτοματοποιημένα, πρέπει να γίνεται ημερήσιος έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων ποτίσματος, όσο το φυτό αναπτύσσεται και ωριμάζει. Drip Systems (σύστημα στάγδην): Το σύστημα αυτό είναι πολύ ευέλικτο. Μπορείτε να φτιάξετε ένα τέτοιο σύστημα με οποιαδήποτε διαμόρφωση εσείς επιθυμείται. Εφαρμόζεται σε κάθε χώρο του σπιτιού ανεξάρτητα την χωροταξία ή το ύψος του δωματίου. Καλλιέργειες του συστήματος στάγδην έχουν εφαρμοστεί χαμηλά στο πάτωμα, αλλά και σε μεγάλους χώρους, κρεμαστά στους τοίχους και σε πολλά επίπεδα. Το μειονέκτημα του συστήματος είναι ο αριθμός των αναλωσίμων υλικών. Οι σταλλάκτες και οι σωλήνες άρδευσης (σταλλακτηφόροι) φράζουν με τον καιρό (ακόμα και αν υπάρχουν φίλτρα), λόγω της συσσώρευσης αλάτων. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ένα προ-φίλτρο σε κάθε γραμμή, γιατί τα άλατα θα συσσωρεύονται πάνω από ¼" της ίντσας. Για να μην παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο συχνά κρατάμε το pH χαμηλό (5,5) και εφαρμόζουμε διάλυμα έκπλυσης μετά από κάθε καλλιεργητικό κύκλο. Η εφαρμογή της έκπλυσης είναι μια καλή πρακτική, γιατί ξεπλένουμε από κάθε ενισχυτικό ανθοφορίας και επομένως οι επόμενες καλλιέργειες δεν θα επηρεαστούν. Επίσης επειδή αυτά τα συστήματα είναι αυτοματοποιημένα, πρέπει να γίνεται ημερήσιος έλεγχος και ρύθμιση των χρόνων ποτίσματος, όσο το φυτό αναπτύσσεται και ωριμάζει. Σύστημα αεροπονίας: Το σύστημα αεροπονίας αναπτύχτηκε από τη NASA και πραγματικά είναι μια κατηγορία από μόνο του. Αυτό το σύστημα είναι ακριβότερο από τα άλλα και ίσως δύσκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση. Αν όμως ο καλλιεργητής ασχοληθεί σοβαρά και αποκτήσει εμπειρία, με αυτό το σύστημα είναι σίγουρο ότι θα έχει θεαματικά πιο πλούσια και ποιοτικά ανώτερη συγκομιδή. Σημειώστε ότι στο συγκεκριμένο σύστημα απαιτείται η συνεχής ρύθμιση του pH και της υδατικής θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 15,5 – 21 ° C.

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια ανακλαστική ταπετσαρία από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα χρησιμοποιώντας πηχάκια ξύλου ή PVC. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μονωτικό αφρό. Τοποθετήστε ένα πηχάκι ξύλου στο ταβάνι και ένα στο πάτωμα και μετά τοποθετήστε την ταπετσαρία πάνω στα πηχάκια. Εάν θέλετε να το κάνετε αυτό σε ένα ολόκληρο δωμάτιο στραφείτε στις ντουλάπες καλλιέργειας.

Η κόλλα λειτουργεί εξαιρετικά για τις περισσότερες μόνιμες εφαρμογές. Οι πινέζες και οι συνδετήρες μεμονωμένα δεν αποδίδουν. Αν πάρουμε ταινία συσκευασίας και κολλήσουμε την κορυφή της ταινίας και τη βάση, μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνδετήρες, κατόπιν η ταινία θα στερεοποιήσει την ταινία Mylar, ώστε να μην 'κρεμάσει'.

Mylar: Είναι αντανακλαστική, αλλά όχι περισσότερο από ένα καθαρό άσπρο τοίχο δωματίου. Όταν λερωθεί χάνει τις ιδιότητες της. Είναι δύσκολο να κοπεί και να κρατηθεί ίσια. Το φως τείνει να διαπερνά τα περισσότερα είδη της ταινίας Mylar. Επίσης πωλούνταi σε ρολά μικρότερων μεγεθών από τις ταινίες Panda Plastic. Αν αποφασίσετε να προμηθευτείτε αυτή την ταινία προτείνεται η ταινία με το λεπτότερο πάχος (mm).

Panda μαύρη και άσπρη πλαστική: Φθηνή και εύκολη στη χρήση. Αυτή η ταινία συνήθως την προμηθεύεστε σε ρολό, το οποίο εκτείνεται από το πάτωμα ως το ταβάνι. Είναι έντονα γυαλιστερή και σε λευκό χρώμα έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Dureflect: Είναι δυνατόν να πλυθεί και αντανακλάει το φως πολύ καλά. Αντέχει με την πάροδο του χρόνου. Ανακλαστικά έχει καλύτερες ιδιότητες από την ταινία Panda.

Ultra Reflective: Αυτή η ταινία λειτουργεί λίγο καλύτερα από την Dureflect.

ORCA Grow Films: Ίσως η καλύτερη ταινία αντανάκλασης. Αυτή η ταινία έχει καλύτερες ιδιότητες ως ανακλαστικό υλικό από την Mylar και είναι αδιαπέραστη από το φως. Επίσης είναι από πιο σκληρό και ανθεκτικό υλικό. Παραδίδεται και αυτό σε ρολό.

Η άλγη δεν είναι άμεσα επιβλαβής για τα φυτά, αλλά καλό είναι να μην υπάρχει στη καλλιέργεια μας. Μια λύση είναι τα πλαστικά καλύμματα. Ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης είναι το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2), γνωστό με την εμπορική του ονομασία ως οξυζενέ. Βάζουμε μια κουταλιά της σούπας σε 4 λίτρα νερού και ψεκάζουμε την ανεπιθύμητη άλγη. Η φλούδα κοκοφοίνικα δεν ευνοεί το σχηματισμό άλγης και έτσι μπορεί να καθαριστεί και να ξαναχρησιμοποιηθεί.

Το υπόστρωμα κοκκοφοίνικα είναι ένας καλός τρόπος διατήρησης του νερού. Εάν χρησιμοποιείτε οργανικό λίπασμα, θα δημιουργήσετε ένα φράγμα υγρασίας, το οποίο βοηθάει στη διατήρηση της υγρασίας στο πάνω μέρος του χώματος. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε βερμικουλίτη και τύρφη από βρύα.

Το σαπούνι και το νερό είναι αρκετά. Το ζεστό νερό, επίσης, διαλύει τα στερεά μόρια πιο εύκολα

Εφόσον η «μπάλα» με την ρίζα χωρά μέσα στο δοχείο, τότε ενδείκνυται η χρήση του. Επιτρέπει στις ρίζες να μεγαλώνουν έξω από το δοχείο και βοηθά στον αερισμό τους. Εάν το χρησιμοποιείτε για λουλούδια και το φυτό σας θα γίνει μεγαλύτερο από 50 πόντους καλύτερα να διαλέξετε ένα δοχείο 15 πόντων ή μεγαλύτερο.

Ο έλεγχος του pH είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη σε οποιοδήποτε τύπο καλλιέργειας. Το pH είναι συγκεκριμένο για κάθε τύπο φυτού που καλλιεργείτε. Το 7.0 θεωρείται από την μεριά των βάσεων και το 5.0 των οξέων. Το pH επηρεάζει το πόσο μπορούν τα φυτά να απορροφήσουν τις θρεπτικές ουσίες.

Μια κλίμακα μέτρησης του pH για την ανάπτυξη:

Τα όξινα διαλύματα έχουν pH μεταξύ 1 και 6.9

Τα αλκαλικά διαλύματα έχουν pH μεταξύ 7.1 και 14

Τα ουδέτερα διαλύματα δεν είναι ούτε όξινα ούτε αλκαλικά, οπότε το pH τους είναι 7

Το growing medium ή growing media είναι το υλικό υποστρώματος, στο οποίο τα φυτά καλλιεργούνται. Οι περισσότερο διαδεδομένοι τύποι περιλαμβάνουν χώμα, πετροβάμβακα, περλίτη, βερμικουλίτη και κοκοφοίνικα.

Τα μακροστοιχεία, γνωστά και ως Ν-Ρ-Κ, που απαιτούνται για να την ανάπτυξη των φυτών είναι: το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο. Αυτοί είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι των θρεπτικών ουσιών, που χρειάζεται το φυτό σας για την ανάπτυξη του. Χωρίς αυτά τα φυτά σας δε θα αναπτυχθούν και αναπόφευκτα θα πεθάνουν.

Οι υδροπονικές καλλιέργειες είναι όσο περίπλοκες θέλετε εσείς. Ένας νέος καλλιεργητής μπαίνοντας σε ένα μαγαζί με υδροπονικά προϊόντα μπορεί εύκολα να απογοητευτεί. Σήμερα κυκλοφορούν περισσότερα προϊόντα από ποτέ σχετικά με τα συστήματα υδροπονικής καλλιέργειας. Εάν είστε καινούριος, δεν χρειάζεται να έχετε μια εντελώς αυτοματοποιημένη μονάδα. Πρώτα συνηθίστε και μάθετε κάθε λειτουργία του χώρου σας και όταν τελειοποιήσετε την χρήση των μεταβλητών στοιχείων, τότε μπορείτε να τα αυτοματοποιήσετε.

Όταν καλλιεργείτε με την υδροπονική μέθοδο, χρησιμοποιείτε αδρανή «χώματα». Έτσι, έχετε πλήρη έλεγχο πάνω σε οτιδήποτε καταναλώνει το φυτό σας. Πρακτικά μπορείτε να δημιουργήσετε το τέλειο περιβάλλον, έτσι ώστε το φυτό σας ανθίσει. Οι θρεπτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην υδροπονική είναι σχεδιασμένες, ώστε να παρέχουν το κατάλληλο μίγμα θρεπτικών ουσιών στο φυτό σας με τρόπο εύκολα απορροφήσιμο. Ακόμα έχετε την δυνατότητα να πετύχετε το σωστό pH, έτσι ώστε το φυτό να «μεταβολίζει» εύκολα τις θρεπτικές ουσίες που καταναλώνει. Τέλος, όταν καλλιεργείτε χωρίς χώμα, αποφεύγετε τις ασθένειες από τα παράσιτα του εδάφους. Ένας άλλος λόγος για τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στο χώμα, είναι ότι κατακρατά περισσότερο νερό από το κλασσικό αδρανές υδροπονικό μίγμα. Όταν καλλιεργείτε με αδρανή μίγματα, πρέπει να ποτίζετε πιο συχνά. Συχνότερο πότισμα σημαίνει περισσότερο «τάισμα», άρα περισσότερη ανάπτυξη.

Τα βασικά λιπάσματα πρέπει να περιέχουν τα τρία βασικά μακροστοιχεία (Ν-Ρ-Κ). Η διαφορά μεταξύ υδροπονικών και συμβατικών λιπασμάτων είναι ότι τα πρώτα περιέχουν τον τέλειο συνδυασμό των απαραίτητων θρεπτικών ουσίών. Τα υδροπονικά και τα συμβατικά λιπάσματα τείνουν να είναι εξαιρετικά ισορροπημένα, έτσι ώστε το φυτό να μπορεί να τα καταναλώσει εύκολα. Τα οργανικά λιπάσματα είναι διαφορετικά. Στηρίζονται σε ευεργετικά μικρόβια και βακτήρια για να «σπάσουν» τα μόρια των θρεπτικών ουσιών, προκειμένου να γίνουν εύκολα στην κατανάλωση.

Οι τεχνικές της υδροπονίας χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες, κυρίως σε περιοχές με πολύ λίγες βροχές. Όταν οι άνθρωποι σκέφτονται την υδροπονία συνήθως φαντάζονται συστήματα DWC ή NFT. Τι γίνεται όμως με τους απλούς τρόπους ΕΒΒ-Flood and drain & the Drip System; Αυτοί είναι εύκολοι, φθηνοί και λειτουργούν τέλεια. (βλέπε σχετικές ερωτήσεις)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όπως μυκητοκτόνα ή σκευάσματα με ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Αυτά δρουν ως ανταγωνιστές των παθογόνων μικροοργανισμών, αυξάνουν έτσι τη γονιμότητα των φυτών και ευνοούν το περιβάλλον της ρίζας

Για να μην επαναληφθούν προβλήματα με τις ασθένειες θα πρέπει να εξετάσετε το καθημερινό σας πρόγραμμα. Μολύνσεις συμβαίνουν μέσω των ρούχων σας, των εργαλείων σας ακόμα και από τα κατοικίδια σας. Εάν έχετε κατοικίδιο κρατήστε το μακριά από το χώρο καλλιέργειας. Ένα έχετε πολλαπλούς χώρους φύτευσης, αλλάξτε τα ρούχα σας και φοράτε γάντια. Εάν χρησιμοποιήσατε κάποια μέθοδο για να εξαλείψετε την μούχλα ή τα παράσιτα, εφαρμόστε με σκεύασματα σε όλες τις περιοχές φύτευσης είτε είναι μολυσμένες είτε όχι. Όταν γίνεται εφαρμογή σκευασμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών, προτείνεται η επανάληψη των εφαρμογών δυο φορές την εβδομάδα, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τον τύπο του σκευάσματος.

Συμβουλή για τα παράσιτα:

Παράσιτα όπως οι αράχνες, τα ακάρεα και οι θρίπες έχουν μικρό κύκλο ζωής. Τα ακάρεα ζουν συνήθως 35 μέρες και οι θρίπες περίπου 55 μέρες. Μπορούν να γεννήσουν αυγά που χρειάζονται 5-7 μέρες για να εκκολαφθούν. Με κάποιο βιολογικό εντομοκτόνο ή εντομοπαγίδες θα καταπολεμήσετε μόνο τα παράσιτα που είναι ζωντανά και καθόλου τα εκκολαπτόμενα αυγά. Εάν ψεκάσετε τα φυτά σας είναι πιθανό να μην πάει σε κάθε σημείο της επιφάνειας, αλλά αν χρησιμοποιήσετε και τα δυο μαζί θα είναι πολύ καλύτερο. Χρησιμοποιήστε το βιολογικό εντομοκτόνο ή κάποιες εντομοπαγίδες πρώτα και μετά ψεκάστε. Εάν έχετε έντονη προσβολή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το βιολογικό εντομοκτόνο δυο φορές την μέρα για δέκα μέρες. Με αυτό να είστε σίγουροι πως θα έχετε σκοτώσει όλα τα παράσιτα πριν προλάβουν να γεννήσουν.

Το φιλτράρισμα νερού σου δίνει την δυνατότητα να έχεις μεγαλύτερο έλεγχο, σου δίνει μια καθαρή βάση για να δουλέψεις και να αναπτύξεις τις θρεπτικές ουσίες. Εξαλείφει το χλώριο, τα βακτήρια, τους μύκητες, την μούχλα, την σκουριά και πολλές άλλες μολύνσεις από το νερό. Προτείνεται η αγορά ενός φίλτρου νερού. Επίσης αν χρησιμοποιείτε ωφέλιμα μικρόβια ή βακτήρια και χρησιμοποιείτε τρεχούμενο νερό θα πρέπει να το φιλτράρεται. Αυτό γιατί το χλώριο και τα άλλα χημικά στοιχεία του νερού θα τα εξοντώσουν.

Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε ωφέλιμα μικρόβια και/ή μύκητες. Εάν χρησιμοποιείτε μικρόβια θα πρέπει να φιλτράρετε το νερό σας. Το νερό της πόλης είναι πιθανό να περιέχει χλώριο, το οποίο σκοτώνει τα μικρόβια. Τα φίλτρα RO (φίλτρα αντίστροφης ώσμωσης) θα σας προστατέψουν από αυτό τον κίνδυνο. Επίσης, χρησιμοποιήστε ένα προϊόν ζάχαρης το οποίο είναι τροφή για τα μικρόβια. Τα ένζυμα επίσης βοηθούν στην ανάπτυξη υγιών ριζών.

Εάν τυχαίνει να έχετε συχνά μούχλα σε σκόνη, προσπαθήστε να αυξήσετε της ροή αέρα προκειμένου να μειωθεί η υγρασία. Τα κονίδια (μούχλα) ευημερούν σε θερμοκρασίες από 12 μέχρι 35 βαθμούς.Σε εσωτερικό περιβάλλον το καλύτερο προληπτικό φάρμακο είναι η καύση θείου. Όταν το θείο εξατμίζεται, οι επιφάνειες του δωματίου έχουν pH και έτσι η μούχλα δεν εμφανίζεται. Έαν τα φυτά σας αναπτύσσονται πολύ γρήγορα προτείνω να δοκιμάσετε 2 δόσεις. Για τα λουλούδια μην χρησιμοποιείτε την εξάτμιση θείου μετά από την δεύτερη εβδομάδα. Η μυρωδιά του θείου μένει για εβδομάδες και μπορεί να επηρεάσει την τη μυρωδιά των φρούτων και των καρπών σας.

Εάν έχετε καφέ μούχλα (στο φυτό) η υγρασία είναι πολύ υψηλή. Χρειάζεται περισσότερο αέρα.Εάν είναι άσπρη μούχλα: παρατηρείστε αν είναι σε σκόνη και να είστε προσεκτικοί, γιατί οι περισσότεροι τύποι είναι τοξικοί εάν εισπνευστούν. Υπάρχουν πολλά οργανικά προϊόντα, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Το πιο συνηθισμένο λάθος των ερασιτεχνών καλλιεργητών είναι το κακής ποιότητας αποστραγγιστικό σύστημα. Εάν το φυτό είναι σε μια «πισίνα» από νερό, το χώμα δεν θα απορροφήσει το νερό με τον τρόπο που πρέπει. Αυτό σημαίνει ότι λιγότερο οξυγόνο μένει στο χώμα και ως συνέπεια έχουμε την ''ασφυξία'' της ρίζας. Για αυτό το λόγο προτείνεται η στράγγιση του υποστρώματος, αν η καλλιέργεια γίνεται σε γλαστράκια.

Τα ποτίζετε υπερβολικά. Μπορεί να μαραίνονται λόγω του υπερβολικού νερού. Αφήστε τα δοχεία με τα φυτά να στεγνώσουν, αλλά να τα ελέγχετε συστηματικά. Εάν αγοράσετε ένα μετρητή υγρασίας, θα μπορείτε να ελέγχεται την υγρασία και σταδιακά δεν θα τον χρειάζεστε. Εάν τοποθετήσετε το δάχτυλο σας μέσα και δείτε νερό, τότε το χώμα σας είναι ακόμα βρεγμένο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει από υπερβολική συσσώρευση αλάτων. Δοκιμάστε μια ή δυο μέρες χωρίς θρεπτικές ουσίες για να το ισορροπήσετε.

Τα κίτρινα σημάδια είναι συνήθως ένδειξη τροφοπενίας (έλλειψη κάποιου στοιχείου) ή τοξικότητας από κάποιο στοιχείο ή, αν τα σημάδια είναι ακανόνιστα στην πάνω επιφάνεια του φύλλου, οφείλεται συνήθως σε παράσιτα . Εάν χρησιμοποιείται κάποιο σπρέι λιπάσματος ή υγρό λίπασμα, αυτός μάλλον είναι ο λόγος. Εάν χρησιμοποιήσατε κάποιο εντομοκτόνο σε μορφή σπρέι μπορεί να είναι και αυτό. Σταματήστε οτιδήποτε από τα δυο. Επειδή τα φυτά θέλουν 2 με 3 μέρες να εμφανίσουν σημάδια μπορεί να το δείτε αυτό να συνεχίζει για μερικές μέρες, αφότου σταματήσατε. Ξεπλύνετε τα φυτά σας για να δείτε μήπως υπάρχει κάτι συσσωρευμένο στην γλάστρα.

Εάν δεν είναι από τις θρεπτικές ουσίες (βάφουν τις ρίζες), τότε εφαρμόζουμε υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2), γνωστό με την εμπορική του ονομασία ως οξυζενέ. Βάζουμε μια κουταλιά της σούπας σε 4 λίτρα νερού και ψεκάζουμε τις ρίζες. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και βιολογικά σκευάσματα, που ευνοούν το περιβάλλον της ρίζας.

Αναλόγως το είδος των φυτών. Γενικά 24 βαθμούς C ή 75 βαθμούς F είναι η ιδανικότερη θερμοκρασία.

Εξαρτάται από το είδος του φυτού. Στις περισσότερες περιπτώσεις το καλύτερο ποσοστό υγρασίας είναι μεταξύ 70% με 75% και όχι υψηλότερο.

Υπάρχουν πολλοί τύποι ballast με διαφορετικές προδιαγραφές και ανοχές ανάλογα με την κατασκευή τους (με πηνίο ή ψηφιακοί, με βεντιλατέρ ή παθητικά αερόψυκτοι). Ελέγξτε τη θερμοκρασία λειτουργίας από τις οδηγίες προϊόντος και προσπαθήστε να μην την υπερβείτε. Ένα θερμόμετρο υπερύθρων θα βοηθούσε πάρα πολύ στο να γνωρίζετε πάντα τη θερμοκρασία λειτουργίας των υποσυστημάτων σας. Σε γενικές γραμμές η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 60 με 65 βαθμούς. Αν αυτό συμβαίνει συχνά, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε κάποιο ανεμιστήρα εκεί κοντά, έτσι ώστε να αποφύγετε υπερθερμάνσεις και τυχόν ζημιές.

Από 20 έως 22 βαθμούς C ή 68 έως 72 F είναι η ιδανικότερη κλίμακα. Αν η θερμοκρασία του νερού ανέβει πάνω από τους 23 C, καλό θα ήταν να επενδύσετε σε έναν ψύκτη (chiller).

Τα φυτά σας θα αναπτύσσονται καλύτερα σε θερμοκρασίες μεταξύ 20-24 βαθμούς C & 68-75 βαθμούς F, όπου πλησιέστερα στους 24C ή 75F, είναι το καλύτερο. Όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 27C ή 80F, τα φυτά σας θα σπαταλούν την ενέργειά τους για να μείνουν δροσερά και έτσι μειώνεται η ανάπτυξη και ανθοφορία / καρποφορία τους.

Ένας ψηφιακός ελεγκτής CO2 εξασφαλίζει ακριβέστερη απεικόνιση και καλύτερη ρύθμιση. Αν επιλέξετε να επενδύσετε στον έλεγχο του CO2, αξίζει να ξοδέψετε τα επιπλέον χρήματα για μια καλή συσκευή.

Επειδή το CO2 πέφτει στο πάτωμα, η ανάμειξη του με τον αέρα είναι το κλειδί. Για να εξασφαλίσετε ότι το CO2 αναμιγνύεται με τον αέρα, φροντίστε η τροφοδοσία CO2 να γίνεται κοντά στον ανεμιστήρα κυκλοφορίας του αέρα.

Ένα επίπεδο CO2 περίπου μεταξύ 300-400 PPM είναι το ιδανικό.

Όπως ισχύει και στις μάνες, οι κλώνοι δεν χρειάζονται περισσότερο από 300-400 ppm CO2.

Το φυσικό επίπεδο CO2 στην ατμόσφαιρα είναι μεταξύ 300-400 ppm.

Εάν είστε στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης 300-400 PPM είναι τέλεια. Όταν βρεθείτε στο στάδιο προχωρημένης ανάπτυξης έως 800 PPM είναι καλά. Στο στάδιο της ανθοφορίας χρειάζεστε τιμές 900-1200 ppm. Όταν το επίπεδο CO2 ξεπεράσει τα 1500 PPM, τα φυτά σας στερούνται το οξυγόνο.

Υπάρχει μια λυχνία στις γεννήτριες CO2, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή προπάνιο. Σε μικρούς χώρους μπορεί να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα. Ελέγξτε, επίσης, τους χρόνους λειτουργίας για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Όχι. Τα φυτά χρησιμοποιούν CO2 μόνο κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης (ημέρα). Συνεπώς, τα φώτα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.

Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ελέγξτε το O ring στο σημείο που ο ρυθμιστής ενώνεται με το δοχείο CO2. Ίσως χρειαστεί αντικατάσταση.

Πιθανότατα θα πρέπει να αλλάξετε το πρόγραμμα του ποτίσματός σας και να παρακολουθείτε τακτικότερα τα φυτά σας. Το ότι στεγνώνουν γρήγορα, είναι σημάδι υγείας. Θα πρέπει να είστε προσεκτικότεροι στο πότισμα και να ρυθμίζουμε το χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φυτού, το σύστημα καλλιέργειας και τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, που επικρατούν στο χώρο καλλιέργειας.

Ολοι οι ανεμιστήρες χρειάζονται διάλλειμα. Ακόμα και ο καλύτερος ανεμιστήρας της αγοράς καλό είναι να μη δουλεύει για 2 χρόνια ασταμάτητα. Φροντίστε για τουλάχιστον 20–30 λεπτά κενό το 24ωρο, ώστε να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας για πολλά χρόνια με τον ίδιο εξοπλισμό.

Αν χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα ή σύστημα εξαερισμού με τα σωστά χαρακτηριστικά CFM / CMM (κυβικό πόδι ή κυβικό μέτρο ανά λεπτό), τότε δεν κρίνεται και τόσο απαραίτητο. Από την άλλη, αν θέλετε ο αερισμός φωτισμού να κάνει τη κυκλοφορία του αέρα ιδανική, τότε σας συμβουλεύουμε να τον κρατάτε ανοιχτό και τη νύχτα. Βασικός κανόνας για την κυκλοφορία του αέρα: Αν δεν ξέρετε χαρακτηριστικά CFM/CFH ή CMM/CMH που πρέπει να έχει ο ανεμιστήρας - εξαερισμός για το χώρο σας, δείτε πως μπορείτε να υπολογίσετε τις απαιτήσεις σε μηχάνημα εξαερισμού για τη σωστή ανακύκλωση αέρα: Πολλαπλασιάστε το μήκος του δωματίου σας επί το πλάτος. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε επί το ύψος του δωματίου σας. Το αποτέλεσμα είναι η χωρητικότητα αέρα του χώρου σας σε κυβικά μέτρα. Θέλετε μια πλήρη αντικατάσταση του αέρα περίπου κάθε 5 λεπτά. Δείτε στο παρακάτω παράδειγμα: Έστω ένα δωμάτιο με μήκος 4m πλάτος 4m και ύψος 2,5m. Δηλαδή 4x4x2,5 = 40κυβικά μέτρα ή αλλιώς 1412,8 κυβικά πόδια. Εφόσον χρειαζόμαστε αλλαγή αέρα ανά 5 λεπτά πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα με το 12 για να δούμε πόσο κυβικά χρειάζεται να τραβάει ο εξαερισμός μας ανά ώρα. Δηλαδή για 40 κυβικά μέτρα χώρο χρειαζόμαστε εξαερισμό με ισχύ τουλάχιστον 8CMM ή 480CMH ή 283CFM ή 16954CFH. Όπου CMM= κυβικά μέτρα ανά λεπτό, CMH=κυβικά μέτρα ανά ώρα CFM=κυβικά πόδια ανά λεπτό & CFH=κυβικά πόδια ανά ώρα. 1 κυβικό μέτρο = 35,32 κυβικά πόδια

Οι σφιγκτήρες μεταλλικοί ή πλαστικοί συνήθως λειτουργούν καλά, αλλά μερικές φορές μπορεί να γλιστρήσουν όταν αυξήσετε ή να μειώσετε της διαστάσεις των αγωγών αέρα στο χώρο σας. Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε αυτοκόλλητη ταινία. Από τις καλύτερες είναι η ασημένια ταινία, η οποία έχει και καλή αντανακλαστικότητα στο φώς. Εάν χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες αγωγών, καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε και ταινία, καθώς θα διασφαλιστεί το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.

Οι πιο αποτελεσματικοί και πιο ήσυχοι ανεμιστήρες είναι οι τύπου inline. Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν τέτοιο σχεδόν παντού, απευθείας στο φίλτρο σας, μεταξύ των τμημάτων των αγωγών αέρα (που συνδέει τους θαλάμους/ανακλαστήρες φωτισμού), μέσα ή ακόμη και έξω από το χώρο σας.

Αν και οι περισσότεροι ναι, μερικοί όχι δεν μπορούν. Άλλοι τύποι μοτέρ έχουν ταχύτητες. Θα πρέπει να δείτε τα χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα που αγοράσατε τον ανεμιστήρα για να μάθετε.